•   Imprimer les pièces 1 et 2 avec les tracés correspondant au tour de buste sous les aisselles (TBA) et au tour de taille. Joindre les tracés si ces mesures correspondent à des tailles différentes, en gardant à la poitrine la taille qui correspond à celle du TBA.
    NB : chez moué, le TBA se prend au dessus de la poitrine, avec le ruban bien calé sous les aisselles, et bras le long du corps.

    1) SI TP-TBA > 4 : ajustement forte poitrine conseillé

      Couper la pièce 1 le long de la ligne poitrine.
      Couper la pièce 2 le long de la ligne poitrine en gardant un point de pivot sur le côté, et couper le long d'une ligne allant de la pointe du sein à l'entournure (environ à mi-hauteur en le bas de l'entournure et le cran) en gardant un point de pivot à l'entournure.

    [Perfect Hostess] Ajustements pour petite et forte poitrine

    Prenons pour exemple une dame dont le TP=104 et le TBA=96, et qui imprimera donc la taille 44 pour le haut du corps jusqu'à la poitrine.
    TP-TBA = 104-96 = 8 cm, soit 6 cm de plus que l'écart prévu pour une même taille (2 cm). On peut donc déplacer les morceaux en ajoutant jusqu'à 3 cm en largeur par demi-devant, et autant en hauteur*, les lignes de la pièce 1 devant rester parallèles. Pour l'équilibre des pièces, en retracer les bords en répartissant ¼ de la largeur à ajouter sur la pièce 1 et ¾ sur la pièce 2.

    [Perfect Hostess] Ajustements pour petite et forte poitrine

     

    2) SI TP-TBA ≤ 0 : ajustement petite poitrine conseillé

      Découper selon les mêmes lignes.

    [Perfect Hostess] Ajustements pour petite et forte poitrine

      Cette fois la dame de l'exemple affiche TP=92 et TBA=92. La différence entre les deux est nulle, soit 2 cm de moins que la différence prévue pour le patron. Prendre la taille qui correspond au TBA, soit la taille 42, et retirer jusqu'à 1 cm en largeur et en hauteur sur chaque demi-devant en déplaçant les morceaux, les lignes de la pièce 1 devant rester parallèles. Là aussi, retracer le bord des pièces en répartissant ¼ de la largeur à retirer sur la pièce 1 et ¾ sur la pièce 2.

    [Perfect Hostess] Ajustements pour petite et forte poitrine

    **********

    * ce chiffre est arbitraire : la hauteur à ajouter à la poitrine sera probablement moins forte si l'ajustement est davantage nécessité par une petite carrure que par une poitrine volumineuse (a priori le cas d'aelys en commentaires dont le seul symptôme est une entournure devant qui bâille).
    Dans ce cas, on peut faire un ajustement différent, en imprimant la taille qui correspond à son TP pour la poitrine, et celle qui correspond à son TBA pour les épaules.
    Tracer la ligne oblique allant de la pointe du sein à l'entournure, couper en gardant un point de pivot à la pointe, faire se chevaucher les morceaux sur la distance nécessaire pour résorber l'excès de volume à l'entournure, et scotcher en place et retracer harmonieusement le bord.

    [Perfect Hostess] Ajustements pour petite et forte poitrine               [Perfect Hostess] Ajustements pour petite et forte poitrine


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  •   Dans ce pas-à-pas sera détaillé la confection de la robe avec la combinaison haut A et jupe B.
    Pour une taille 41haut/40jupe, j'ai eu besoin de 160 cm de tissu en 155 cm de laize en disposant les pièces tête-bêche car ce chambray le permettait (l'effet moiré est le même dans un sens ou dans l'autre).

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      J'ai thermocollé les pièces avec la Vlieseline qui me restait en stock : un mélange de G710 pour les entournures, col et parementures devant, des fragments de H180 pour la jupe, du G740 plus ferme pour la ceinture (rendu impeccable mais ceinture plus difficile à retourner).

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      J'ai surfilé le bord des pièces du haut, le bord libre de toutes les parementures et un grand côté de la bande de passants de ceinture. Remarquez-vous les bosses formées par les épaules dos ? C'est l'embu que j'ai pré-résorbé en augmentant le différentiel de la surjeteuse juste aux endroits nécessaires !

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Ensuite, j'ai assemblé toutes les pièces du haut puis le col, et c'est détaillé dans ce tuto.

      Les parementures ont alors été fixées aux marges de couture les jouxtant pour plus de stabilité. Ça n'empêche pas complètement leur retournement en bas des entournures, mais c'est déjà ça.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      C'est ensuite le moment de construire les poches. Là j'ai pris un morceau de viscose fuyante jaune bonne humeur mais pour vraiment justifier de l'emploi de doublure plutôt que du tissu de la robe il m'aurait fallu un tissu plus glissant car ce chambray accroche pas mal.
      D'abord, piquer l'arrondi d'entrée de poche prenant le fond de poche en doublure + le devant, endroit contre endroit, en commençant et terminant au niveau des repères. Coudre la partie longiligne à environ 1.3 cm du bord. Dégarnir les marges à 0.5 cm et cranter les courbes, retourner sur l'envers, repasser de manière à ce que la doublure soit invisible sur l'endroit, et surpiquer l'entrée de poche à 1-2 mm du bord.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Puis épingler chaque fond de poche tissu contre le fond de poche doublure, endroit contre endroit, et piquer puis surfiler tout le bord arrondi de la poche.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      On peut alors assembler les côtés du devant et du dos de la jupe, endroit contre endroit. L'entrée de poche n'est pas prise dans la couture. La couture est repassée en couchant les marges vers le dos.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Puis, couture des panneaux dos et devant, et surfilage de toutes les marges ensemble, à coucher ensuite du côté qu'il vous plaira.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Voici venu le moment des fronces #onaimeouonaimepas. Moi j'aime bien, donc dans l'allégresse j'ai divisé la longueur à froncer en trois parties : chaque devant et le dos, et ai piqué à longs points deux lignes espacées d'environ 0.5 cm de part et d'autre de la future couture de taille.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      J'ai ensuite tiré sur les fils de fronces pour ajuster la largeur des pans de jupe à celles des pans du haut, épinglé en respectant la continuité des coutures verticales, et piqué toute la taille. J'ai contrôlé que la taille tombait bien sur moi avec les ajustements a priori (retrait de 0.5 cm en hauteur dos et augmentation de la pente d'épaule). Comme c'était le cas, j'ai pu surfiler la couture de taille et l'ai maintenue couchée vers le haut par une surpiqûre à 0.5 cm qui maintient également les parementures repliées sur l'envers des devants.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Est alors venu le moment épique de la ceinture, d'abord piquée sur elle-même tout du long à 0.8 cm du bord (longueur du point à diminuer sur les 10 derniers cm pour garantir la tenue de la couture en cas de pose d'œillets), cette couture étant ensuite ouverte en la plaçant bien au milieu de l'aplatissement. J'ai dessiné la pointe de la ceinture pour être sûre de respecter la forme désirée et je l'ai piquée.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Après dégarnissage des marges autour de la pointe, j'ai retourné patiemment la ceinture sur l'envers à  d'un fin tuteur (une épingle à nourrice piquée à l'intérieur ou à l'extérieur de la pointe fera l'affaire sur une ceinture moins rigide).

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      La ceinture est ensuite repassée.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      J'ai obtenu les passants en pliant la bande en trois sur l'envers et en piquant en place à 1 ou 2 mm des longs bords, puis en coupant la bande en deux.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Chaque extrémité des passants a été rempliée sur 0.5 cm, et fixée par un point de bourdon de part et d'autre de la couture de taille sur chaque côté de la robe.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      J'ai passé l'extrémité de la ceinture autour de la barre centrale de cette boucle artisanale en pâte Fimo et l'ai fixée sur elle-même par un solide zigzag à la main.

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

      Puis c'est au tour des boutonnières d'être brodées, ouvertes, et aux boutons eux aussi en pâte Fimo marbrée aux couleurs du tissu d'être cousus en regard des boutonnières, de façon à ce que les devants soient superposés sur 2 cm (2.5 cm tolérables en cas de boutons supérieurs à 1.5 cm de diamètre).

    [Perfect Hostess] Le pas-à-pas

    Intense satisfaction visuelle devant cette boutonnière non automatique

      J'espère que ce pas-à-pas vous aura aidé, dites-moi si par malchance vous tombez encore sur un os mal prérongé !


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  •   Pour vous mettre en appétit du prochain patron et aider les dernières testeuses à finir la course, voici en avant-première le tuto du col tailleur de la robe.

      On assemble d'abord les pièces du haut. NB : Les instructions demandent d'avoir assemblé les parementures d'entournures à ce stade, pour cette version j'ai préféré le faire après. Dans cette version, l'endroit du corps est clair, l'endroit du col est foncé.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Coudre la partie longue du col et ses deux pointes avec les deux pièces endroit contre endroit. Ouvrir les coutures, recouper les marges dans les angles, et retourner le col sur l'envers.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Épingler la base du col de dessous (non thermocollé) endroit contre endroit de l'encolure dos et du début de l'encolure devant. Piquer en commençant et en terminant par un point d'arrêt sur les devants à 2 cm environ de la couture d'épaule.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Rabattre le col sur son envers.
      Avec le col pris en sandwich entre les deux, épingler endroit contre endroit chaque parementure devant contre chaque encolure devant, de l'épaule au premier cran (oblique), qu'on aura pris soin de cranter sur 1 cm (sur la parementure et sur le devant) de manière à ne pas avoir à intervenir en cours de piqûre. Il est inutile de cranter davantage le col.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur
       Commencer à piquer à 2 cm de l'extrémité d'épaule de la parementure, jusqu'au prolongement du cran.

      Lever le pied de biche, et réaligner le bord des pièces de parementure, col et devant, en tirant un peu sur la parementure et le devant pour bien déployer le tissu autour du cran. Piquer jusqu'à la pointe du devant, puis jusqu'en bas de la parementure.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Résultat :

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Faire de même pour l'autre côté de l'encolure, on peut même être joueur et commencer par le bas de la parementure en prenant soin d'épingler les couches à 0.1 cm devant le cran oblique.

      Cranter le cm de marges de couture aux extrémités de chaque piqure de parementure, sur les quatre couches de tissu.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Recouper les marges de l'encolure à 0.5 cm.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Coucher toutes les marges de couture vers l'intérieur du col en rempliant celle du col supérieur sur 0.8 à 1 cm, puis en l'épinglant sur la couture d'encolure.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Piquer en place à 0.1 cm de la couture d'encolure.

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur

      Repasser, et voilà à quoi cela devrait ressembler :

    [Perfect Hostess] Montage du col tailleur


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  •   Aujourd'hui je vous propose de développer deux types d'ajustements correspondant à deux cas rencontrés lors des tests. Je vous laisse deviner qui me les a inspirés ;-) (1 et 2)

      1 - Ajustement forte poitrine sans pince

      Choisissez votre taille en vous basant sur le tour de buste au niveau des aisselles, là où c'est le plus large, et imprimez le patron sans marge de couture.
        Ex : TBA = 92 cm -> taille 42

      Mesurez votre tour de poitrine, auquel vous allez retirer le TP correspondant à la taille choisie. Le nombre de cm obtenu sera à ajouter en largeur à la totalité du devant au niveau de la ligne de poitrine, et donc la moitié de ce nombre pour un demi-devant.
        Ex : TP = 98 cm   TP-TP42 = 98-94 = 4 cm à ajouter en totalité, donc 2 cm en largeur par demi-devant.
        Nous allons également ajouter environ 2 cm en hauteur (c'est arbitraire : je pars du principe qu'on a besoin d'ajouter davantage en largeur qu'en hauteur, mais c'est à vous de valider en fonction de votre morphologie).

      La méthode suivante est un mélange de différentes méthodes que je trouve assez fonctionnel :

      Procédons aux découpes de la pièce du devant, en traçant les lignes suivantes :
    1. ligne poitrine, avec la pointe du sein (distance entre vos deux pointes de sein / 2)
    2. verticale dirigée vers le bas partant de cette pointe
    3. deux obliques : l'une à environ 35°de l'horizontale dirigée vers l'entournure, et l'autre arrivant à la mi-hauteur de l'entournure

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et épaules larges et carrées 

       Découpez le long des lignes en préservant l'intégrité des points de pivot : côté supérieur de la verticale, entournures. Écarter les morceaux médiaux en préservant l'alignement de l'axe milieu, et les fixer en place  (ici : écartement prédéfini de 2 cm).
      Puis manipuler les autres morceaux jusqu'à trouver une position qui vous satisfasse : vous pouvez par exemple préférer que la largeur à l'ourlet reste inchangée :

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et larges épaules

      Ou bien préférer une largeur à l'ourlet augmentée, ce qui réduit l'apparition de plis entre la poitrine et le côté des hanches, et produit une "pince côté" de moindre volume :

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et larges épaules

      Ou bien choisir une solution mixte :

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et larges épaules

    C'est mon choix !

      À partir de là, 3 options s'offrent à vous pour le devenir de cette pince côté dont le volume est à résorber d'une manière ou d'une autre :
    a) Coudre la pince : même sur de la maille, ce n'est pas un crime
    b) Résorber la longueur créée lors de la couture avec le dos (petites fronces à répartir sur une douzaine de cm sous l'aisselle, voire jusqu'à la taille si la pince est large)
    c)
    Retracer le côté de l'ourlet en le faisant remonter de la hauteur de la pince, remonter légèrement l'inflexion de la taille.

      On peut combiner les méthode b) et c) en diminuant l'embu à résorber à la poitrine et en remontant un peu le côté de l'ourlet.

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et épaules larges et carrées

    Méthode b)

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et larges épaules

    Comparaison avant / après élargissement

      2 - Ajustement épaules larges et hautes

      J'espère proposer une ligne largeur d'épaules sur les prochains patrons pour aider au choix de la taille vous correspondant le mieux. En attendant, pour la partie supérieure de ce patron-ci, imprimez la taille qui correspond à votre mesure de TBA.
      Sur le devant et le dos, tracez un point à la diagonale supérieure de l'extrémité de la ligne d'épaule, correspondant à la longueur et à la hauteur d'épaule que vous souhaitez ajouter, et retracez la ligne d'épaule. Retracez le haut de l'entournure en partant de la mi-hauteur. Augmentez la hauteur de la tête de manche et retracer cette dernière jusqu'à mi-hauteur.

    [Bésame Mucho] Ajustements forte poitrine et larges épaules

        N'hésitez pas à me faire part de vos résultats si vous avez utilisé l'une de ces méthodes !


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  •   Rien de tel qu'un petit enchaînement de photos pour se mettre dans le bain. J'explique ici ma façon préférée de danser, il y en a bien d'autres.


    Essayez d'abord de découper votre tissu avec des gestes aussi compassés que nos amis ci-dessus

     Pressez les rubans thermocollants le long des épaules devant. Ce n'est pas l'option la plus propre si le tissu est d'une couleur différente, mais c'est celle que je trouve la plus pratique pour éviter l'étirement des épaules.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

     Blancs sur fond blanc, ils sont bien là

      Procédez aux réglages du point de sécurité extensible 4 fils de votre surjeteuse sur des chutes du tissu employé afin que les différents fils apparaissent bien tendus le long de la couture, et que le fil de l'aiguille de gauche n'apparaisse pas lorsque les deux morceaux assemblés sont écartés.
    Sur ce modèle star distribué par Lidl, j'ai employé pour l'assemblage jersey/jersey et jersey/interlock :
    - tension : 6/4.5/3/3
    - espacement des points : 2.6
    - transport différentiel : 1.75
    - doigt de largeur de point placé en position S
    - largeur de surplus à 6 mm
    (parce que je n'aime pas les gros surplus, même si le patron comporte des marges de 7 mm)

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

     Avec des bobines de 1000 m : meilleur compromis encombrement/longueur de fil nécessaire.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

    Voici l'aspect des coutures sur l'endroit (au dessus) et sur l'envers.

       Assemblez la bande d'encolure (+ des bracelets de manches dans ce cas particulier). Presser la bande repliée en plaçant les surplus de part et d'autre afin de bien aplatir les épaisseurs; on se retrouve avec un joli côté bien droit (à droite) qu'on orientera à l'extérieur et un moche côté tordu (à gauche) qu'on orientera contre le corps.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

    Vue de l'intérieur de la bande d'encolure repassée

      Les crans permettent de déduire quelle partie de la bande d'encolure va au dos, et quelles parties vont devant.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

    Alors ?

      Faire correspondre chaque cran ou couture de la bande d'encolure et de l'encolure à l'aide de trois pinces. 

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

      Puis ajoutez trois pinces au milieu de chaque espace vide pour mieux répartir le tissu.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

       Surjeter tout le tour de l'encolure (longueur de point 3, différentiel 1.75)

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

    Ne pas oublier de rentrer les fils dans la couture

      Je n'ai pas assemblé de ruban de propreté sur les marges de l'encolure dos car :
    1 - la flemme
    2 - 7% d'élasthanne dans le jersey utilisé

      Repasser en orientant les marges vers le bas. Ici, la bande d'encolure 4B dont la longueur fait 75% celle de l'encolure a été utilisée pour l'interlock bordeaux très extensible mais qui revient peu en place.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

    C'était visiblement un bon choix 

      Placer chaque tête de manche contre chaque entournure en faisant correspondre les crans devant et épaule, puis assembler à la surjeteuse (longueur 2.6, différentiel 2 (emmanchures) et 1.75 (côtés)). Repasser en couchant les marges vers la manche.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

      Faire de même pour assembler le côté et la manche à droite et à gauche, en commençant la couture en bas du T-shirt. Attention à :
    - la petite fantaisie de patronnage qui m'a poussée à ajouter 0.5 cm d'embu sur la poitrine devant.
    - à bien gérer le passage de la couture de bas d'emmanchure. Sur mes premiers T-shirts, la couche du haut avait tendance à être entrainée 5 mm en arrière ce qui était très énervant. Du coup, je la pince systématiquement 3 mm devant celle du dessous lors de la couture et je n'ai plus ce problème.
    Repasser en couchant les marges dans le dos.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

      Surfiler les marges des manches et du bas (tension 2/2/3/3, longueur 2.6, différentiel 1.75)

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

      Remplier les ourlets sur 2 cm et repasser pour fixer le pli.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

      Puis piquer en place à l'aiguille double sur une machine à coudre (sur mon Elna : largeur inter-aiguilles 4 mm, tension à 8/9, fil normal dans la canette, longueur de point 2.4 mm).
    NB : J'avais essayé une double bande de soluvlies du Freund Deunberg glissée dans l'ourlet sur d'autres T-shirts pour éviter l'immonde boudin qui se forme inévitablement entre les deux lignes de couture sur un tissu fin, et je trouve en effet le résultat meilleur. Ce jersey-ci avait une épaisseur suffisante pour que je me passe de cette astuce chronophage.

      Pour les bracelets de manche non détaillés dans le patron, je n'ai assemblé qu'une épaisseur de bracelet à l'endroit de la manche, surjeté le bord libre, replié le bracelet et fait une piqure double pour le fixer en place sur l'envers.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

      Surpiquez également les marges de couture de la bande d'encolure.

    [Bésame Mucho] La rumba pas-à-pas

    Ici avec une ligne de part et d'autre de la couture

      Voilà, pour partager vos interrogations, lamentations, retours d'expériences, trucs et astuces, c'est dans les commentaires !


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